Celui là rien mais j’ai un boîtier vide avc cadran aiguille me manque juste le mouvement et le bracelet
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[FR] Bienvenue chez vous... Le French Corner
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Celui là rien mais j’ai un boîtier vide avc cadran aiguille me manque juste le mouvement et le bracelet
Je comprends pas trop la question mais si c'est est ce que certains membres possèdes des Gens et des Reps, la réponse est oui, la plus part des membres d'ailleurs.
NathanEB26
New here !
- 8/8/24
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Bonjour tout le monde ! Je suis un nouveau membre et ravi de vous rejoindre
Bonsoir à tous,
Je viens de commander ma première rep auprès d’un TD (une Patek 5226G PPF) et je me demandais si cela était nécessaire de la faire vérifier/réviser à son arrivée ?
Si oui, savez vous quel serait le prix de ce travail et à qui je pourrais m’adresser sur Paris (n’hésitez pas à me faire un DM si on ne doit pas partager ces infos en public)
Merci par avance pour votre aide
Je viens de commander ma première rep auprès d’un TD (une Patek 5226G PPF) et je me demandais si cela était nécessaire de la faire vérifier/réviser à son arrivée ?
Si oui, savez vous quel serait le prix de ce travail et à qui je pourrais m’adresser sur Paris (n’hésitez pas à me faire un DM si on ne doit pas partager ces infos en public)
Merci par avance pour votre aide
John-Joohn
Active Member
Une question
A part les sec/day que signifie les autres données sur la machine de réglages QC
A part les sec/day que signifie les autres données sur la machine de réglages QC
Sorry pour le lien Reddit mais le gars il explique bien
- 13/10/16
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Bonsoir à tous,
Je viens de commander ma première rep auprès d’un TD (une Patek 5226G PPF) et je me demandais si cela était nécessaire de la faire vérifier/réviser à son arrivée ?
Si oui, savez vous quel serait le prix de ce travail et à qui je pourrais m’adresser sur Paris (n’hésitez pas à me faire un DM si on ne doit pas partager ces infos en public)
Merci par avance pour votre aide
Comme dit le proverbe "le mieux est l'ennemi du bien" ...
1 - si ta montre fonctionne quand tu la reçois et si elle tient l'heure pas la peine de faire quoi que ce soit.
2 - si après quelque temps tu t'aperçois que la dérive journalière est trop importante ... plus de 10secondes/jour ... tu peut la faire simplement réguler (pas de démontage du mouvement)
3 - le jour où elle déconne vraiment ... si elle s'arrête ou si la dérive monte dans les tours ... alors tu peux faire faire un service du mouvement (démontage / nettoyage / remontage avec lubrification / regulation)
- 13/10/16
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Pour ceux qui n'aiment pas Reddit ... et pour pouvoir tout relire tranquillement
RATE :
C'est la "dérive moyenne" du mouvement (combien il perd ou gagne de secondes en 1 journée) dans la position où il est testé.
En principe on teste le mouvement dans 4 positions minimum (CH/FH/3H/9H) et c'est mieux dans 6 positions (6H / 12H en plus) :
- CH : à plat - cadran en haut
- 6H : sur le côté - le 6 en haut
- 9H : sur le côté - le 9 en haut
- 12H : sur le côté - le 12 en haut
- 3H : sur le côté - le 3 en haut
- FH : à plat - fond de boitier en haut
On fait une moyenne des différentes dérives mesurées et on obtient la dérive moyenne quotidienne.
Sur un mouvement bien propre et lubrifié les différences de dérives entre les positions ne doivent pas être très importantes, mais sur certains clones asiatiques ou des vieux mouvements on peut avoir de différences assez marquées.
Quand je régule mes montres je me concentre sur CH, 6H et 9H parce que ce sont les positions dans lesquelles ma montre se retrouve le plus souvent ... CH et 6H quand je suis au bureau / 9H quand je marche.
12H c'est principalement quand je regarde l'heure et 9H quand je me fais arrêter par la police
... "haut les mains"AMP :
C'est l'amplitude du balancier ... pour un mouvement récent ça doit se situer entre 270° et 310°
Mieux vaux être un peu au dessus de 310° qu'au-dessous de 270°, mais au-dessus de 330° on un risque de "rebat"
Pour un mouvement ancien l'amplitude est souvent plus basse.
B.E. :
C'est l'asymétrie du battement (Beat Error).
En gros quand la montre fait TIC puis TAC ça fait 2 battements et le B.E. mesure la différence entre les deux ... en millisecondes.
0.0 ms c'est parfait (et rare) mais jusqu'à 0.5 ms ça va .. au-delà la montre risque de démarrer plus difficilement (obligé de la secouer un peu) et à partir 1.5 ms le mouvement risque de perdre de l'amplitude (AMP).
L.A. :
C'est l'angle de levée (Lift Angle) qui dépend du mouvement.
La plupart des mouvements modernes ont un angle de levée standard de 52° mais ça peut varier entre 44° et 58° ... avec une exception pour le coaxial d'Omega qui a un angle de levée de 30°.
BEAT :
C'est la fréquence (Beat Frequency) du mouvement ... c'est-à-dire le nombre de battements par heure.
La plupart des mouvements récents "standards" ont une fréquence de 28.800 bph ou supérieure ... 36.600 bph.
Les mouvements plus anciens peuvent avoir une fréquence de 21.600 bph ou plus basse ... 18.000 bph ou 14.400 bph ... pour les vieux mouvements.
Sur la photo du haut c'est un clone chinois de 2824-2 modifié en "low-beat" ... 21.600 bph ... pour m'approcher des 19.600 bph du calibre 1570 qui équipait les Rolex 6350 Explorer ... en gros pour "faire plus vrai"
C'est le genre de post utile qu'il faudrait garder et mettre sur un fil techniquePour ceux qui n'aiment pas Reddit ... et pour pouvoir tout relire tranquillement
TAUX :
C'est la "dérive moyenne" du mouvement (combien il perd ou gagne de secondes en 1 journée) dans la position où il est testé.
En principe on teste le mouvement dans 4 positions minimum (CH/FH/3H/9H) et c'est mieux dans 6 positions (6H / 12H en plus) :
- CH : à plat - cadran en haut
- 6H : sur le côté - le 6 en haut
- 9H : sur le côté - le 9 en haut
- 12H : sur le côté - le 12 en haut
- 3H : sur le côté - le 3 en haut
- FH : à plat - fond de boitier en haut
On fait une moyenne des différentes dérives mesurées et on obtient la dérive moyenne quotidienne.
Sur un mouvement bien propre et lubrifié, les différences de dérives entre les positions ne doivent pas être très importantes, mais sur certains clones asiatiques ou des anciens mouvements on peut avoir des différences assez marquées.
Quand je règle mes montres je me concentre sur CH, 6H et 9H parce que ce sont les positions dans lesquelles ma montre se retrouve le plus souvent... CH et 6H quand je suis au bureau / 9H quand je marche.
12H c'est principalement quand je regarde l'heure et 9H quand je me fais arrêter par la police :aïe: ... "haut les mains"
AMPLIFICATEUR :
C'est l'amplitude du balancier ... pour un mouvement récent ça doit se situer entre 270° et 310°
Mieux vaux être un peu au dessus de 310° qu'au-dessous de 270°, mais au-dessus de 330° on un risque de " rebat "
Pour un mouvement ancien, l'amplitude est souvent plus basse.
ÊTRE :
C'est l'asymétrie du battement (Beat Error).
En gros quand la montre fait TIC puis TAC ça fait 2 battements et le BE mesure la différence entre les deux... en millisecondes.
0.0 ms c'est parfait (et rare) mais jusqu'à 0.5 ms ça va .. au-delà de la montre risque de démarrer plus difficilement (obligé de la secouer un peu) et à partir de 1.5 ms le mouvement risque de perdre de l'amplitude (AMP).
LA :
C'est l'angle de levée qui dépend du mouvement.
La plupart des mouvements modernes ont un angle de levée standard de 52° mais ça peut varier entre 44° et 58°... avec une exception pour le coaxial d'Omega qui a un angle de levée de 30°.
BATTERIE :
C'est la fréquence (Beat Frequency) du mouvement ... c'est-à-dire le nombre de battements par heure.
La plupart des mouvements récents "standards" ont une fréquence de 28.800 bph ou supérieure ... 36.600 bph.
Les mouvements plus anciens peuvent avoir une fréquence de 21.600 bph ou plus basse ... 18.000 bph ou 14.400 bph ... pour les vieux mouvements.
Sur la photo du haut c'est un clone chinois de 2824-2 modifié en "low-beat" ... 21.600 bph ... pour m'approcher des 19.600 bph du calibre 1570 qui équipait les Rolex 6350 Explorer ... fr gros pour "faire plus vrai"
